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打ち掛け、打掛とは、うちかけ と読み、これは、日本人女性の着物（＝和服）
の種類の一つで、和装での正装のことをいい、掛下（かけした） の帯
（※着物の帯おび。） つきの姿の上に、打ち掛けて着るものです。
意味は、着流し（きながし） の重ねた長着（ながぎ。＝小袖こそで。 ）
の上に羽織はおって着る小袖（こそで） のことをいうときと、
裲襠(りょうとう) のことなどを言うときの言葉ですが、
一般的には前者のほうを指しますので、それについて説明します。
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裲襠 (りょうとう)
≪ ※ 裲襠(りょうとう) とは、朝廷の儀式のときに、武官が束帯
（＝そくたい。平安時代〜の天皇以下の、朝廷に仕える貴族や官人の総称である、
公家くげ の正装＝平安装束。） の上に着る貫頭衣
（＝雨具で言うポンチョのようなもの） のことをいいます。
また、裲襠(りょうとう) の襠 という字は、袴（はかま） の内股(うちまた)や、
羽織（はおり） の脇(わき)の間などに入れる、衣服や袋物などの布の幅に
ゆとりを持たせるために補う 襠（まち） という布のことをいいます。 ≫
打ち掛けの別名は、打掛小袖、裲襠(りょうとう) 掻取（かいどり） ともいいます。
≪ ※ 掻取（かいどり） とは、帯をしないで歩くと 褄
（＝つま。竪褄たてづま。着物の 端つまの意味で、
これは長着ながぎ の裾すそ の左右両端の部分のこと。）
をかい取らねばならないことから こう呼ばれています。 ≫
語源は、他の衣類の上から羽織（はおり） のように 打ち掛けて 着るところからこの名が付いたといわれており、由来は、室町時代に、武家の婦人の秋〜春はる
の間に着る礼服として、打ち掛けて着られていたのが由来とされています。
打ち掛けの特徴
内側に着る着物より一回り長めの丈に仕立てられ、着物の裾（すそ） には、ふき
（※ 打掛のようにおはしょりを作らず、床に着物の裾すそ を引きずる着物
に見られるもので、裾周りに厚みのある部分を作ることで、足に衣装が
まとわりつくのを防ぐ目的があり、また、ふき をブ厚く仕立てることで、
身長を実際よりも高く見せる効果があります。）
といわれる、綿をいれて厚みを出した部分があったり、
刺繍や絞りなどで、全体に絵画を描くように模様もよう をあしらうのが特徴です。
打ち掛けの歴史
中世と近代の間である、近世での武家女性の礼服で、
打ち掛けが着られるようになったのは、裕福な武家女性が 袿（うちぎ）の上に
羽織った室町時代からとされ、公家くげ の場合は 掻取(かいどり) と、
町家でも、時に 拝領（はいりょう）と呼んで用いられていました。
江戸時代〜は、大奥に勤める高位の武家の女性が着たり、
江戸時代後期に、お金持ちの町娘が 花嫁衣装 に着るようになったりと、
だんだんと一般にも 花嫁衣装 として着られるようになり、現代にいたります。
打掛の生地は、一般的に 緞子（どんす） か 綸子（りんず） というものを使い、
帯も 草履（ぞうり） も同じ生地を使うのですが、
色打掛（いろうちかけ） には紅白重ねを用いることもあります。
また、掛下（かけした） は 綸子（りんず） か 羽二重を使った白い生地
が基本ですが、打掛に合わせて色物の生地が使われる場合もあり、
長襦袢（ながじゅばん） は白か掛下（かけした） と同じ色にします。
そして、打掛は本来、夏以外の衣服ですが、結婚式の貸衣装では
紗（しゃ、うすぎぬ）などから作られた夏物がたまにみられます。
打ち掛けの選び方
花など、若々しく華やかなデザイン、ピンク系などの洋風の色のものを選ぶと、
優雅さや可愛らしさを演出できるとされ、
花嫁衣装 のような格式の高い、金銀糸を使ったもの、
古典的な柄と濃い生地のものを選ぶと、正統派になり、
シンプルな白地のデザインと、古典的な柄と色の数の少ないのを選ぶと、
上品さが出るとされています。
また、体型で言いますと、太めで長身の方は、目立つ柄、濃い色が似合い、
太めで背の低めの方は、濃い色に淡くて細かい模様、
細めで長身の方は、色は 暖色、大胆な古典的な柄のデザイン
細めで背の低めの方は、色は 暖色、全身小さな柄をあしらったデザイン、
などが相性がよいとされます。
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